Wenn ich mir Stress ersparen will, plane ich die Elfenbeinküste in die trockenere Phase: ungefähr November bis März. Dann ist weniger Regen-Drama, weniger „Schuhe schwimmen weg“ und mehr echtes Unterwegssein. Je nach Region kippt das aber: Im Süden gibt’s oft zwei Regenzeiten, im Norden eher eine – das Land spielt klimatisch nicht in einer Liga, sondern gleich in mehreren. Der praktische Effekt: Für City + Küste ist Trockenzeit Gold. Für Regenwald (Taï & Co.) kann’s auch in Übergangszeiten spannend sein, aber dann eben mit Matsch als Souvenir. Wer „Abenteuer“ sagt, sollte Mücken und Luftfeuchte nicht plötzlich persönlich nehmen.

Für die Elfenbeinküste läuft viel über das E-Visa: online beantragen und dann die biometrische Erfassung am Flughafen Abidjan (FHB/ABJ). Klingt bürokratisch – ist es auch. Aber wenigstens planbar, solange man es nicht auf den letzten Drücker macht. Wichtig ist: Nicht am Gate überrascht tun, weil „hab ich vergessen“ in Westafrika selten als charmante Persönlichkeitseigenschaft gilt. Ich plane das wie einen Flug: erst Ticket, dann Papierkram, dann erst Abenteuer. Und ja: Abidjan ist der Dreh- und Angelpunkt – wer hier sauber ankommt, startet deutlich entspannter.

Ein Punkt, bei dem Satire ausfällt: Gelbfieberimpfung ist für die Einreise vorgeschrieben (internationaler Impfausweis), und Malaria-Risiko besteht landesweit. Dazu kommen je nach Route Empfehlungen wie Hepatitis A, Typhus etc. Ich sehe das pragmatisch: Nicht panisch werden, aber vorbereitet sein. Reisemedizinische Beratung ist hier keine „Angsthobby“-Nummer, sondern Reiseplanung – wie Regenjacke, nur medizinisch. Wer im Regenwald oder auf dem Land unterwegs ist, merkt schnell: Gesundheit ist Freiheit. Und Freiheit ist auf Reisen das Teuerste, was man verlieren kann.

Die Behördenhinweise sind klar: Teilreisewarnungen beachten, bei Überfällen keinen Widerstand, Nachtfahrten außerhalb von Städten vermeiden, Türen verriegeln, nicht irgendwo am Seitenstreifen anhalten. Klingt wie ein Actionfilm, ist aber eher Alltagstaktik. Gerade Überlandfahrten bei Dunkelheit sind ein No-Go, wenn man entspannt reisen will. Und manche Grenzregionen (z. B. Richtung Liberia) gelten als besonders sensibel – das ist dann nicht „abseits der Touristenpfade“, sondern „abseits der guten Idee“. Mein Motto: Mut ja, Naivität nein.

Abidjan ist laut, groß, schnell – und genau deshalb liebe ich die Strategie „erst orientieren, dann los“. Der internationale Flughafen ABJ liegt südöstlich der Stadt; von dort geht’s in eine Metropole, die dich nicht fragt, ob du bereit bist. Für Wege in der Stadt sind vorab organisierte Taxis oder App-Fahrten oft entspannter als spontanes Verhandeln im Reise-Adrenalin. Sicherheitsratgeber empfehlen, nachts nicht zu Fuß zu laufen und bei Cash/Handy diskret zu sein. Klingt unromantisch, spart aber Nerven – und Nerven sind auf Reisen eine Währung.

Bezahlt wird mit dem Westafrikanischen CFA-Franc (XOF), der an den Euro gekoppelt ist (um die 655–656 XOF pro 1 EUR – schwankt minimal). Das macht Budgetplanung angenehm: Kein tägliches Kurs-Orakel. Gleichzeitig läuft vieles bar, gerade außerhalb der großen Hotels. Mein Trick: Kleine Scheine, mehrere Reserven, und Geld nur dort ziehen/wechseln, wo es seriös ist. Karten funktionieren punktuell, aber ich plane nicht darauf, dass „irgendwo schon ein Terminal sein wird“. Abenteuer ist schön – aber nicht, wenn es „Ich suche nachts einen Geldautomaten“ heißt.

Offizielle Sprache ist Französisch – und das ist wirklich der Schlüssel. Selbst ein kleines Set aus Höflichkeitssätzen („Bonjour“, „Merci“, „S’il vous plaît“) wirkt wie ein Türöffner. Dazu kommen lokale Sprachen und Slang – aber als Reisender reicht: respektvoll, nicht laut, nicht besserwisserisch. Was ich an Westafrika mag: Smalltalk ist kein Zeitverlust, sondern Sozialkleber. Wer nur „schnell schnell“ will, wirkt wie ein Mensch, der im Regenwald nach WLAN fragt. Und ja: Ein Lächeln kostet nichts, bringt aber oft mehr als jede App.

Für einen runden Einstieg kombiniere ich gern: Abidjan (Stadtgefühl), Grand-Bassam (UNESCO-Altstadt + Atlantikluft) und – wenn Zeit ist – Yamoussoukro mit der riesigen Basilika. Grand-Bassam ist dabei mehr als Strand: koloniale Stadtplanung, Geschichte, heutiges Leben, alles dicht beieinander. Und wer wirklich Natur will, schaut Richtung Taï-Nationalpark im Westen – Regenwald, Biodiversität, echtes „ich bin weit weg von zuhause“-Gefühl. Das ist dann nicht „Safari light“, sondern feuchtes, grünes Abenteuer.

Außerhalb der Städte gilt: Distanzen werden unterschätzt, Straßenverhältnisse können variieren, und Checkpoints gehören mancherorts dazu. Die deutschen Sicherheitshinweise empfehlen Überlandfahrten nicht alleine und keine Nachtfahrten – das ist ein ziemlich deutlicher Wink. Wer komfortabel reisen will, plant Fahrer, seriöse Busanbieter oder Flüge innerhalb Westafrikas ein. Spontan geht auch, aber dann eher als bewusstes „ich hab Zeit“-Projekt, nicht als „ich muss morgen um 10 am Strand sein“-Zwang. Die Elfenbeinküste belohnt Geduld – und bestraft Zeitdruck mit Chaos.

Wenn ich in ein Land reise, in dem ein Verein wie „Menschen ohne Ketten“ arbeitet, verändert das den Blick: Hilfe ist nicht Kulisse, sondern Realität. Der Reise-Fokus bleibt natürlich bei Land und Leuten – aber wer will, kann seine Route so legen, dass sie sinnvoll endet: etwa mit mehr Verständnis, mehr Respekt, vielleicht auch mit Unterstützung (ohne „Armutstourismus“ und ohne Kamera als Jagdgerät). Der Verein ist u. a. in Bouaké aktiv und unterstützt lokale psychiatrische Initiativen – das ist ein stilles Thema, aber ein wichtiges. Für mich macht genau das Reisen erwachsen: Nicht nur konsumieren, sondern verstehen, was hinter der Postkartenkante liegt.